ФЕДЕРАЦИЯ ТУРИЗМА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТУРКЛУБ "МЕРИДИАН"

ОТЧЁТ
О ЛЫЖНОМ МАРШРУТЕ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ
совершенном в районе Северного Урала
в ноябре 1999 г.

 г. Пермь
2002

Руководитель: Деменев Николай Павлович
Маршрутная книжка № __/____

Справочные сведения

Район: Северный Урал.

Нитка маршрута: Город Ивдель - р. Ивдель - траверс хребта Хоза-Тумп (до 1033 м) - река Кутим - ручей Большие Паймары -траверс Главного Уральского Хребта (до 1410 м) - река Сосьва - "Кривенская дорога" - посёлок Калья - город Североуральск

Количество участников: 7 человек

Руководитель: Деменев Н.П., 614111, г. Пермь, ул. Яблочкова 31-49. Раб. телефон (3422) 44-70-37, дом. телефон (3422) 69-13-45, сот. телефон 8-902-47-94766  e-mail: cooler@perm.ru

Отчет хранится в Пермской Областной Маршрутно-Квалификационной Комиссии. В сети Интернет на сайте: www.meridian.perm.ru

Поход рассмотрен Пермской Областной МКК (159-00565630500).

Состав группы.

Итоги, выводы, рекомендации

1. Проблемы начинаются с подъездов от г. Ивдель. Резкое сокращение объёмов лесозаготовок, ликвидация "зон" и поселков лесозаготовителей привело к тому, что транспорт на север, северо-запад от города не ходит, за дорогами никто не следит, и они становятся непреодолимыми из-за упавших деревьев и промоин.
2. Осенью ещё не замёрзли болота, лёд на реках не везде и он не очень прочный. Поэтому при планировании маршрута нужно учитывать эти особенности.
3. Лес сильно захламлен буреломом и техногенной деятельностью человека, что затрудняет прохождение и ориентирование (многие дороги не обозначены на карте, а обозначенные заросли).
4. Старые просеки не чистятся и большей частью сильно заросли.
5. Снежный покров незначительный (до 50 см.), а на Азиатской стороне местами только припорошило землю.
6. Отсутствие в районе других групп, практически исключает возможность оказания помощи, как советом (как лучше пройти, где находишься и т.д.) так и физически (готовая лыжня, оказание помощи при ЧП и т.д.).
7. Резкое сокращение посещения района людьми привело к тому, что многие старые избы обветшали и пришли в негодность или сгорели, а новые не строятся.
8. Участники похода должны уметь ориентироваться по карте и компасу, т.к. выше зоны леса часто бывает ограничена видимость, и идти приходится по азимуту.
9. При планировании траверса ГУХа нужно учесть, что от границы леса до хребта от 400 до 900 метров и нужно иметь примуса или газовые горелки. Группа должна быть готова к ночлегу в безлесной зоне, где практически всегда дуют сильные ветра. Весь траверс займёт 3 - 5 дней в зависимости от погоды, психологической и физической подготовки группы.
10. Траверс хребтов требует хорошей индивидуальной лыжной техники, лыжи обязательно с металлическим кантом типа "Бескид", т.к. выше зоны леса повсеместно жёсткий фирн. Нелишне на группу иметь 2 - 3 пары альпинистских кошек, особенно при прохождении ГУХа.
11. Нужно рассчитывать на то, что дней с плохой погодой (ветер, низкая облачность, отсутствие видимости, снегопад, и т.д.) за поход будет не меньше половины, а то и больше. Не редкость морозы - 40º С.
12. После спуска с хребта Хозатумп лучше не идти по дороге, как это сделали мы, а пройти на юг ещё 4 километра до "Большой грани" и по ней выходить к г. Белый Камень, обойдя Кутимские болота.
13. При планировании маршрута нужно учесть, что световой день осенью очень короткий. Светает в 8-30 - 9-00 часов,  а  сумерки  наступают в 16-30 - 17-00 часов (время местное).

Общая часть

Дневник похода. Записано Валерием Ощепковым

5 ноября 1999 года
Поезд Пермь - Свердловск - Приобье.

Как со мной часто случается, чуть было не опоздал на поезд. Вышел из дома нормально, но на остановке вспомнил, что оставил в холодильнике сало. Бегом обратно, схватил сало и на остановку, а по "закону подлости" автобусов нет и в помине и в обозримом будущем не предвидится. Подошёл к частнику, у него "жучка" с багажником, а я с лыжами. Водила  упёрся, долго греть машину и т.д., и т.п. Я ко второму, у него простая "жучка", а он без проблем  говорит, поехали. В салон вошли и лыжи и рюкзак. За 20 руб. он согласился отвезти меня на вокзал Пермь II. По дороге я передумал, и он подвёз меня до мостового перехода на станцию - оттуда ближе до поезда. И благодаря этому я успел вовремя. Все уже были в вагоне.

Поезд № 244 Пермь – Приобье отправление в 20-20 (время московское).   Мы едем до ст. Ивдель-1, билет стоит 122 руб. (плацкартный, полный).  Билеты приобретали в предварительной кассе за 5 дней.

6 ноября 1999 года
г. Екатеринбург – ст. Ивдель I.

Весь день ехали на поезде. Шили снаряжение, пили пиво и пели песни.  В Серове попрощались с группой "двоечников" из нашего клуба под руководством Димы Баранова. С Димой договорились, что встретимся под г. Белый Камень, там наши маршруты должны пересечься (мы идем с севера на юг, а они наоборот). В Диминой группе, кроме него ещё два парня (Сергей и Василь) и одна девушка, Ирина. В Серове на вокзале они сразу нашли автобус до Североуральска, который приехал за труппой пермского балета Евгения Панфилова.

Приехали на станцию Ивдель – I в 21-00 (время московское).  Руководитель предлагал ночевать на вокзале – бомжатнике. Нас с Серёгой этот вариант не устроил и мы пошли искать лучшее место. Работники станции посоветовали нам обратиться в общежитие, что находится в 200 м прямо по дороге на город, по правую сторону от дороги. Пошли и договорились на одну комнату за 100 руб. с группы. В общежитии есть все удобства: вода, туалет, умывальник, а в комнате 3 кровати, шифоньер, стол, холодильник и телевизор. Утром дежурная обещала вскипятить чай. Пришли, расчистили середину комнаты,  расстелили спальники и легли спать.

7 ноября 1999 года
г. Ивдель – пос. Полуночное – р. Ивдель.

Утром встали, попили чай и поехали на автовокзал. Ещё на станции поговорили с одним водителем о том, чтобы увезти нас до пос. Крутой. Он обещал подумать и если найдет бензин, то подъедет к автовокзалу. До автовокзала доехали на рейсовом автобусе, и мы с Серёгой пошли ещё искать машины. С транспортом оказалось сложно, в городе нет бензина. На крайний случай у нас была договоренность по телефону со спасателями, что они  увезут нас за 1000 руб. После безрезультатных поисков и сильно замёрзнув (мороз около –20º С и сильный ветер) вернулись на автовокзал.

Я, Коля и Лёха пошли в КСС, чтобы встать на учёт и узнать о машине. Зарегистрировались. Последняя группа у них отмечалась 6 сентября 1999 г. Машины нет - где-то ездит. Посидели подождали, посмотрели телевизор и пошли обратно на автовокзал. Только спустились с горки, как нам навстречу едет "Урал" с кунгом. Оказалось, что это спасатели. Они ездили на автовокзал искать нас. Поехали обратно в КСС за дровами, т.к. кунг отапливается буржуйкой. Загрузились и поехали на автовокзал, где забрали остальную часть группы и вещи.

Затем началась езда по городу, собирали остальных спасателей-охотников (они едут в праздники на охоту, а мы удачно всё это им оплачиваем), а так же в поисках солярки. В Ивделе так и не заправились - поехали в Полуночное. Здесь взяли начальника рудоуправления. Он тоже едет на охоту. Поэтому на их заправке и отоварились. Охотники сразу же выпили с заправщиком и поехали до ближайшего магазина. Всем места в кабине не хватило и один охотник едет с нами в кунге. Он рассказал о том, как жили они раньше, как живут сейчас. Машина эта выкуплена ими в складчину и они ездят на ней по своим делам и возят туристов. Например, до посёлка Ушма они берут 1500 руб. с группы. Из его рассказа получается, что других машин в Ивделе для туристов не найти.

Печка раскочегарилась и в кунге жара. Две трети внутри занимают нары, на которых расстелены матрасы, на них мы и разлеглись. Во всем этом сооружении (кунге) один недостаток - из него невозможно выйти без помощи извне, т.к. сперва закрывается дверь в кунг, а затем задний борт. Открывается соответственно в обратном порядке. В магазине охотнички купили еще водки и только после этого окончательно поехали в горы. Шофёр не пьёт – у него недавно была операция на почках. Поэтому он взял себе молоко.

Ехали не очень быстро, но увезли нас дальше п. Крутой, до р. Малый Ивдель. Река в некоторых местах перемёрзла и течёт мимо русла, где образовались наледи. Проехали одну из них, а перед основным руслом водитель развернулся, т.к. мост разрушен и поехал обратно. Мы начали ему сигналить, и проехав наледь он остановился. Объяснили ему, что нам обратно не нужно. Он задом переехал наледь обратно и высадил нас. На часах было 15-40. Только выгрузились, сверху идёт "Урал"-бензовоз и спокойно преодолевает речку вброд рядом с мостом. Обидно, понимаешь! Проедь он на 15-20 минут раньше и нас увезли бы под самый хребет Хозатумп. Но делать нечего, взваливаем на себя рюкзаки и лыжи и идём по дороге.

Дорогу несколько раз  пересекают просеки в направлении север - юг. После 20 минутной  ходки встали на лыжи и по одной из просек пошли на юг, искать место для лагеря. Снега до 0,5 метра, но ручьи и болотина не замерзли, так что стали время от времени попадать в наледи, а это значит - подлип. Сделали небольшую ходку и встали на бивак. Время 17-15, уже начало смеркаться.

Место выбрали не очень удачное - бурелом. Коля нас с Серёгой назначил дежурными, а сам с Лёхой пошёл тропить лыжню на завтра. Андрей с девушками ставят палатку. Как я уже говорил, место плохое. Палатку поставили на бревно, другого места не было. Ставили лагерь и готовили уже в темноте. Хорошо, что палатка большая, а нас пошло меньше чем планировались первоначально, поэтому места для спальников хватило. Вернулись Деменев с Алексеем. Они протропили лыжню на завтра, в западном направлении, причем через жутко буреломный лес, Деменев даже порвал бахилу. Дошли они до следующей просеки, по которой идёт старая лыжня охотника. Коля достал и установил в палатку печку, но т.к. погода хорошая ужинать решили у костра.

Вечером был праздничный ужин в честь дня Великой Октябрьской Социалистической Революции. Выпили бутылку водки "Наша Марка", которую купили в Ивделе. Водка оказалась на редкость хорошей.

За день прошли 6 км, t –15º С, погода весь день хорошая, солнечная, только утром в городе был сильный ветер.

8 ноября 1999 года
Выход на хребет Хозатумп –  траверса хребта до верховьев р. Тальтия.

Вышли в 8-45.  Продрались, иначе и не скажешь, на следующую просеку по пробитой вчера лыжне. Я порвал свои новые красные, брезентовые бахилы в этом буреломе в двух местах, и высказал Деменеву все, что о нем и его тропе думаю. Конечно, бахилы сшиты из палатки, которая по возрасту моя ровесница, но всё равно жалесно. По просеке пошли влево, на юг, но нам туда пока не надо. Как только охотничья лыжня свернула с просеки, мы начали выглядывать прогалы в западном направлении. Вскоре нашлась сильно заросшая просека, и мы по ней пошли на запад. Через 2 ходки вышли на широкую просеку - дорогу идущую вдоль хребта Хозатумп. Прошли по ней на юг минут 15, и начался длинный, пологий спуск к ручью. Идем и видим - стоит мотоцикл среди леса и никого.

Я, Лёха и Рита спустились, пересекли ручей и стоим ждём остальных. А рукль увидел вдоль ручья дорогу вверх под хребет и свернул на неё, а нам кричит: "Делай как я". Пришлось возвращаться, про себя говоря ему слова "благодарности за наше счастливое детство". Снега немного. Глубина тропёжки 15-20 см. По дороге начали подъём на хребет, с приличным набором высоты. Вскоре дорога пропадает, и мы опять начинаем ломиться по лесу. Справа, по ходу, виден безлесный отрог Хозатумпа.

Среди команды начинается брожение на предмет обеда и командир, не дав бунту созреть, дает добро на перекус. Для этого выбрали небольшую солнечную полянку с прекрасным видом на лес вокруг нас. После обеда делаем ещё 2 ходки. Немного не дотянув до фирна, Алексей сломал лыжу, сзади надломилась ¼ часть, а немного погодя вообще отпала. Попытка переставить крепление немного вперёд окончилась неудачей, т.к. шурупы намертво "прикипели", теперь придётся идти так.

Выходим к границе леса. Здесь уже появляется ветровой фирн, заструги. Лиственные деревья стоят обледенелые, а хвойные буквально забиты снегом. Справа проходит широкий гребень хребта, на который мы и выходим.

По хребту Хозатумп проходят две границы, а именно: двух континентов Европы и Азии, Пермской и Свердловской областей, а так же водораздел двух великих рек Камы и Оби.

Погода великолепна, светит солнце, ветра почти нет, t –5 –7 ºС.

К 15 часам подошли под вершину, которая возвышается над хребтом как небольшой "пупырь". Сняли лыжи и налегке быстренько поднялись на высшую точку хребта Хозатумп (1007 м), съели положенную в таких случаях шоколадку, сфотографировались и  вниз. Тур на вершине не нашли. Видимо, засыпан снегом.

Вершина – прекрасная обзорная точка, особенно в такую хорошую погоду. На северо-западе,  открывается вид на хребты: Мартай (1129 м), за ним Лув–Нёр (Лошадь–Гора) или Тулымский Камень (1469 м, высшая точка Пермской области). Чуть правее г. Ишерим (1331 м), дальше за ним виден хребет Муравьиный Камень с вершиной Хусь–Ойка или Ху–Сойк (Слуга, 1351 м), ещё правее хребет Ялпынг–Нёр или Молебный Камень с вершинами Ойка–Сяхль или Ойка–Чахл (Старик–Гора, 1322 м) и Эква–Сяхль или Эква–Чахл (Старуха–Гора, 1290 м). Вдали на северо-востоке вырисовывается хребет Чистоп (Спина, 1292 м) с южной вершиной Острая Сопка или Лув–Сяквур (Лошадиная Титька, 837 м). На юго-западе отлично видны вершины Шудья–Пендыш (1050 м), Белый Камень (1085 м), на юге – ГУХ (Главный Уральский Хребет 1410 м). Левее ГУХа возвышается  Ось–Тагт–Талях–Нёр–Ойка (Старик–Урал в вершине узкой (Южной) Сосьвы) или Денежкин Камень (1492 м).

Полюбовавшись изумительными видами, с небольшой потерей высоты, продолжили движение по хребту. Вся поверхность  покрыта ветровыми застругами. До 16.45 шли по хребту, солнце уже низко, освещает все жёлто-красным светом. Решили на ночлег спускаться влево, в Азию. До границы леса довольно далеко, поэтому на спуске теряем много высоты.

Встали на бивак в 17.30 в истоках реки Тальтия. В лесу уже сумерки.  Дрова нашли с трудом, а вода рядом, в ручье. Место под палатку выбрали на склоне, поэтому долго вытаптывали площадку. Глубина снега 40-50 см. Дежурят Лёха с Андреем, мы с Серёгой готовим дрова, а девушки ставят палатку. Дежурные им помогают. Деменев ушел тропить лыжню на завтра. Пришёл когда уже всё готово, залез в палатку, поставил печку и кричит: "Дрова дава-а-ай!".

Вечером начал дуть ветер. У костра стало неуютно и ужинать решили в палатке.

Прошли за день 20 км, t –15 ºС, весь день светило солнце.

9 ноября 1999 года
Траверс хребта Хозатумп.

Вышли в 9 часов. Погода пасмурная, ветер, солнце встает в тучах, для фотографии вид хорош, ну а днём, по всей видимости "погоды не будёт, а если и будёт то с дожжом". Пошли вдоль хребта с набором, сброшенной вчера высоты, в направлении на перевал между речками Тальтия и Прав. Рассоха (левый приток р. Вёлс). Идем по азимуту на юг. Очень плохая видимость, лес завален снегом. Вышли на лосиные следы и пытались идти по ним, но он шёл, видимо не туда, куда нам нужно, а по своим лосиным делам, и вскоре мы обнаружили, что идём на север.  Долго пытались найти переход на южную часть Хозатумпа, ходили "галсами" по берёзовому криволесью. Свалились в Европу, перебрались в Азию. Из криволесья спускались до нормального, смешанного леса, поднимались обратно в криволесье. Лыжи проваливаются на глубину около 30 см. Наконец, плюнули на все, и пошли строго на юг. Шли долго, упорно и склон, наконец, пошёл вверх.

Пробираясь по криволесью, уже недалеко от границы леса, я увидел зайца, который заскочил под ёлку. Предложение поймать его на обед энтузазизма не вызвало, мы пошли дальше, а заяц долго смотрел нам в след и гнусно хихикал.

К обеду подошли к границе криволесья, идем в туче. Прямо впереди, на юге, виден сквозь облака бледный блин солнечного диска, навевая мысли об обеде. Встали на перекус, поели без аппетита, видно сказывается плохая погода, и пошкандыбали дальше всё на юг, на юг, на юг...

После опять обеда вышли на хребет и в условиях ограниченной видимости продолжили траверс хребта. Вскоре из "молока" на нас выплыл очередной "пупырь". Вероятнее всего г. Халь–Сори (801 м.), т.к. на ней сохранились остатки тригопункта. Желающих подняться на него оказалось очень мало - я да Лёха. И мы это желание претворили в жизнь. После восхождения продолжили топтать хребет. На верху дует хорошо.

На этот раз ночевать решили дома – в Европе. Сбросив высоты всего метров 150, нашли сушину. Зона леса на западном склоне значительно выше, чем на восточном. Встали в зоне криволесья, все хвойные деревья  забиты снегом, а лиственные покрыты  толстым слоем иголочек изморози. Спустились всего ничего, а как в другой мир попали, красота, ветра нет, ощущение тепла. И трудно представить, что каких то полчаса назад, на гребне, мы не знали где укрыться от пронизывающего ветра, который казалось, дует отовсюду.

Сегодня дежурят Коля и Инна. Палатку поставили под безобразно раскоряченной, закуржавленной берёзой. 

Прошли за день 23 км, t –5 ºС, ветер, низкая облачность.

10 ноября 1999 года
Траверс хребта Хозатумп – спуск к верховьям реки Кутим.

Утром поздравили Инну с Днём Рождения, подарили "бусы" из конфет, красивую закуржавленую веточку берёзы и расцеловали. Особенно старался рукль. Видимо, чтобы хоть как-то реабилитировать себя, а то на него поступают жалобы, что в спальнике от него мало прока, совсем не греет. Ещё постоянно обманывает, залезая в спальник, Инна с придыханием спрашивает: "Николай Павлович, а что это такое у вас, твёрдое и длинное?" А Деменев так интригующе отвечает: "Это которое диаметром 3 см, длинной 20 см, твёрдое и чёрное? Так это фонарик!"

По вчерашней лыжне, быстро вышли обратно на хребет, и пошли опять на юг, "в помпасы!". Тропёжка не глубокая, 10-15 см. Хребет в этом месте не высокий в основном находится в зоне криволесья.

Начинают появляться признаки улучшения погоды. Изредка проглядывает солнце, а во время особо больших разрывов впереди видны вершины Белый Камень, Денежкин Камень и ГУХ. В Европе погода хуже, низкая облачность, которую так и тянет на хребет, и идём мы как "ёжики в тумане".

Вскоре погода совсем разгулялась, выглянуло солнце. Подошли, как нам показалось к южной оконечности хребта, прямо перед нами Деньга, правее ГУХ и Белый Камень. Впереди начинается крутое понижение хребта, и мы лихо скатываемся вниз, забирая вправо, т.к. наша следующая цель - гора Белый Камень (1085 м). Потеряли метров 350 высоты, скатились до "черного" леса и затем, взяв ещё вправо, с небольшим набором высоты вышли на какой то хребтик. По нему растет береза, ниже ель.  Здесь на полянке и пообедали. Закончив перекус, в 13.15  пошли по этому хребтику на юг.

Пройдя около 1 км вышли на широкую просеку по которой проходит дорога. По ней идёт охотничья  лыжня. Мы решили, что это "Большая Грань" и по лыжне быстро скатились вправо, на запад, до ручья. Здесь лыжня уходит с просеки вправо и, пропетляв по лесу метров 250-300, приводит к избушке, в которой видимо, почти постоянно, живут егеря охраняющие заповедник "Денежкин Камень". В тот момент там никого не было, видимо ушли на праздники домой. Избушка новая, недавно срубленная, небольшая на 2-4 человека. Дверь в избу привалена огромной чуркой. Весь предбанник заполнен дровами. Воды поблизости не обнаружили. Внутри всё заставлено забитыми ящиками, на них стоит огромная 40 литровая кастрюля, видимо с мясом, подвешены продукты, постель. На столе стоит рация, радиоприёмник, керосиновая лампа, валяются россыпью патроны и разный "хлам", характерный для временного жилья охотников, геологов и других представителей "бродячих" профессий. Изба хоть и новая, а внутри на потолке пятна плесени, видимо плохо просушили. Чтобы ночевать нужно вначале всё, вынести, а завтра, всё, повторить, но только в обратном порядке. В то же время ни какой гарантии, что хозяева вечером не вернутся, и будут в восторге от нашего вторжения. Взвесили всё за и против и решили, что лучше пойдём дальше, т.к. до темноты у нас ещё есть время.

Вернулись обратно на дорогу, и пошла тропёжка не очень глубокая 15-20 см., но нудная. Погода опять нахмурилась, идет лёгкий снежок, внизу ветра почти нет, температура около –8 ºС. Сначала дорога шла нормально на запад, а потом начала уходить влево, огибая гору. Мы предположили, что просека ушла прямо через гору, а дорога идёт вокруг горы и за ней они снова пересекутся. Решили идти по дороге до пересечения с просекой. Бежится хорошо, а просеки всё не видно. Начались сомнения, а туда ли мы идём. Кинули компас, ба, а мы уже идём на север. Встали долго вертели карты, у нас эта дорога не обозначена, гадали, совещались и решили немного вернуться назад и поискать какую ни будь просеку на юг. Скатились обратно около километра, ища просеку, и ни чего не найдя, недалеко от дороги, уже в сумерках, встали лагерем.

Время 16.30. Мы с Серёгой дежурим, и опять готовим праздничный ужин, на этот раз в честь Инниного Дня Рождения. Получился хороший вечер, посидели у костра, попели песни и легли спать.

За день прошли 23 км, t –5 –8 ºС, погода переменная, к вечеру облачность стала сплошной, пошёл снег.

11 ноября 1999 года
По реке Кутим.

Так как вчера потеряли ориентировку, то есть заблудились, то с утра Фарберов предложил Коле сходить на разведку. Рядом был виден безлесный склон горы, вокруг которой мы вчера шарашились. Деменев пошёл и, как оказалось, не зря. Хотя опять низкая облачность и видимости нет, он смог, наконец, определился. Слава руклю – ату его ату. Оказалось, что мы в самом верховье реки Кутим, перед Кутимскими болотами.

Вчера мы приняли за "Большую Грань" дорогу, которая прорублена, видимо не очень давно, и вела на делянку, а теперь по ней проходит северная граница заповедника "Денежкин Камень". Вчера, когда мы на эту дорогу вышли, прямо на юг тоже шла широкая просека, по ней и нужно идти до "Большой Грани". Приняли решение идти прямо на юг до болот и потом повернуть на юго-запад к истокам реки Кутим.

Решили - сделали. За 30 минут вышли на болото. Оно почти не замерзло, а покрыто снегом, которого тоже немного. За 2 ходки прошли всё болото и подошли к истокам Кутима. Справа возвышается массив горы Белый Камень, выше зоны леса весь закрытый облаками, слева вершина 807 м с проплешинами на верху. Она иногда проглядывает сквозь облака. Отдохнули и буквально продирались сквозь кустья около 50 метров до реки Кутим. Река имеет не широкое - 4-6 метров - извилистое русло, почти полностью замёрзшее, только посередине полынья около 1 м. Идём  по льду вдоль берега. На льду снега совсем мало. Река встала недавно, лед под нами иногда предательски потрескивает, что вызывает здоровый выброс адреналина в кровь. Хоть река и петляет, скорость движения по ней значительно выше.

За 1,5 перехода дошли до табличек: г. Белый Камень, р. Кутим, что висят на пересечении реки с "Большой Гранью", которая сильно заросла. В лесу её практически не видно. Вершина горы Белый Камень полностью закрыта облаками, которые висят на верхушках елей. Сделали ещё небольшой переход и остановились на перекус.

Группа сильно растягивается, т.к. один два первых участника периодически попадают в наледь и останавливаются скоблить лыжи. Река принимает вид настоящей горной реки, появляется много не замерзших перекатов с торчащими камнями. Такие места приходится обходить по берегу, а выход на него часто сопровождается попаданием в воду. А это опять подлип с чисткой. Движение по берегу тоже чревато подлипом, т.к. болота не замерзли. Да и по кустам продираться не сахар.

Во время обеда сходили на разведку, поискали Димину лыжню. Ведь у нас, где-то здесь должно быть с ними рандеву. Но тщетно. Снег вокруг радовал девственной целиной. На воле немного похолодало до –10 –12 ºС, в связи с чем в коллективе родилась крылатая фраза "третий день идём на юг, а теплее всё не становится". Перекусили, осмотрелись и решили на вершину не ходить. "Чё мы, гор не видели?". Выше зоны леса сильный ветер, видимость ноль, а наверху большое плато, и вершину - небольшой "пупырёк" - найти можно только случайно. Так и решили идти по реке на юг, пока она не свернёт на запад, а это произойдет перед ГУХом, что нам и нужно.

Река становится шире, на берег выходим всё реже и реже. Перекатов становится меньше. Встречаются интересные образования: края промоины намерзают вверх и вода течёт как в ледяном каньоне, иногда даже выше берегов. К вечеру дошли почти до устья  р. Левый Кутим и встали на ночлег.

Диминых следов так и не обнаружили. Несколько раз во время отдыха кричали. А в ответ - тишина.

Сегодня дежурят Андрей с Лёхой. Место для стоянки нашли хорошее, ровное, сушины и вода рядим. Пока ставили лагерь, Деменев опять ушёл на разведку, хотя уже стемнело. Да, что не сделаешь только бы не пилить дрова. Пришёл как всегда когда всё готово, залез в палатку поставил печку, и завёл старую песню: "Дрова дава-ай!".

За день прошли 25 км, t –10 –12 ºС, пасмурно.

12 ноября 1999 года
Река Кутим – река Большие Паймары.

С утра погода обещает быть солнечной, не зря вчера похолодало. Вышли как обычно в 9.00 – 9.30 и  после 30 минутной ходки, за которую, я умудрился вляпаться в наледь, свернули с реки Кутим на юг. Буквально, через 200 м вышли на реку Левый Кутим. По реке подниматься не стали, а пошли по азимуту, в направлении юг, юго-восток, обходя северную оконечность Главного Уральского Хребта с запада. С реки он изредка просматривался.

Сначала шёл нормальный смешанный лес с приемлемым количеством завалов, которые, в общем-то, как-то обходились. Ещё за одну ходку вышли на "Аликинскую дорогу". Она идёт в направлении восток–запад и нам не подходит, да не очень то и хотелось. Дорога представляет собой две колеи, по которым бегут ручьи, торчат камни, а в дополнение ко всему она  завалена буреломом в несколько ярусов.

Пересекаем дорогу и продолжаем наше неотвратимое движение на юг. Сегодня по плану нам нужно выйти в истоки речки Большие Паймары, которые находятся в цирке образованном ГУХом и отходящим от него отрогом.

Начали попадаться кедры. Промежутки между  завалами сначала измеряются километрами, потом сотнями метров, а затем их, этих самых промежутков, не остаётся вообще. Начался сплошной, многоярусный завал. Проходим его, выписывая замысловатые зигзаги, кольца и восьмёрки, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Завалы, тропёжка около 35 сантиметров, да и как-то всё одно к одному, непонятно почему возникшее чувство голода резко замедлили наше продвижение к намеченной цели. Оказалось, что командиру тоже не чуждо ничто человеческое и он дает добро (он же его и забирает) на обед. Да не на какой-то там перекус, а на настоящий – варим манную кашу с "тараканами" Ура–а-а!!!

Место для обеда выбрали в русле ручья. Думали, что будет вода, но её нет, зато есть лёд. Варят дежурные, Андрей и Алексей, но т.к. все специалисты, то в советчиках и помощниках недостатка нет. Обедик получился на славу. Да и погода радует. В лесу тихо, светит солнце, температура –12 –15 ºС.

После обеда опять пошли куралесить по буреломам, постепенно забирая влево, т.к. там уже угадываются склоны ГУХа. Ничто не вечно под луной. И опостылевшие завалы  тоже. После одной послеобеденной ходки кончились и они, потому что мы забрались на склон ГУХа. Около 15.30 добрались до зоны криволесья. Идём траверсом вдоль склона с небольшим набором высоты. Часто попадаются открытые места, на которых встречаются "улитки" - склоны лавиноопасны, но снега ещё немного. На склоне торчит много камней, по которым часто скребём лыжами.

Потихоньку вышли выше зоны леса. Сзади открылся хороший вид на гору Белый Камень, прямо и справа высокий безлесный отрог ГУХа с высотами чуть более 1000 м. Особо привлекает внимание вершина ровной, куполообразной формы. Сделав ещё пару ходок, скатились,  в один из правых истоков ручья Большие Паймары.

Вода в ручье, рядом несколько сухие кедров. Выше зоны леса шумит ветер, а у нас тихо. Прямо над нами, на восток, возвышается вершина известная среди туристов как Двуглавая (1337 м). Ставим лагерь, быстро сгущаются сумерки. Дежурят Коля с Инной. Поэтому Деменев отправил Лёху одного тропить лыжню на завтра, а сам готовит костёр. Тут-то я его в первый и, как оказалось, в последний раз, привлёк к заготовке дров. Мы с ним распилили один кедровый сук на три части, и он ушёл варить. Как обычно мы с Сергеем пилим дрова.

Завтра начинаем траверс ГУХа. До границы леса далеко - 500–600 м - и, чтобы не терять высоту, решили следующую ночёвку делать на хребте. Для этого нужно брать с собой дрова, т.к. примусов у нас с собой нет. Кто ж их берёт на Урал? Тщательно готовим дрова на завтра, т.к. дежурить нам с Серёгой. Один кедр оказался внутри трухлявым, и я вспомнил про "дровяной примус".  Сделали 4 штуки. И ещё приготовили каждому по 2 небольшие чурочки для печки. Думаем, что на одну ночь хватит.

За день прошли 15 км, t –15 ºС, погода весь день солнечная, только к вечеру опять набежали тучи и наверху воет ветер. 

13 ноября 1999 года
Траверс Главного Уральского Хребта до вершины 1410 м.

Вышли в 8.30, ещё в сумерках. Да и погода не ахти, сильный ветер, низкая облачность. Сразу от ручья начали подъём на ГУХ в направлении на вершину Двуглавая (1337 м), обходя её с юга, т.к. восхождение на неё не планируем. Все вершины в облаках. Склон изрезан глубокими долинами.

В условиях ограниченной видимости вышли на перемычку между ручьями, которые образуют речку Большие Паймары. Идём по ней вдоль ручья в направлении к хребту. В самых верховьях ручья каньон, и мы оказались над ним. По краю каньона висит карниз около 4 метров. Крутизна склонов от 30º до 45º, а местами ещё круче. Спустились в каньон в обход карниза, а там ветра нет и создаётся иллюзия тепла и уюта.

Поднявшись на противоположную сторону, оказались на плато между  ГУХом и отрогом огибающем истоки р. Большие Паймары. Пересекли плато в направлении главного хребта и начали набирать высоту вдоль очередного каньона, уже в истоках речки Лямпа Кутимская. Идем вдоль каньона с небольшим набором высоты. Склоны очень крутые, до 60º. Снега не много, да и тот в виде наста и застругов, а кое-где торчат камни.

Уже в самых верховьях каньона, на одном из застругов я упал, у меня отстегнулась лыжа и ушла вниз. Шеф и говорит: "Иди вниз, ищи лыжу и поднимайся по противоположному склону наверх, а мы обойдем, каньон и там тебя подождём, а заодно устроим обед". Взгрустнув о тяжкой доле, я поплёлся вниз. По прикидкам вниз метров 400 – 500 и обратно столько же или больше. Но всё же есть счастье в этом мире. Лыжа, прокатившись около 100 м воткнулась в "пухляк". Я надел лыжи и повеселевший пошёл догонять группу. Пока я выбрался на лыжню, ребята уже прошли основной "крутяк" и обошли каньон.

На противоположном склоне, укрывшись от ветра, если такое место на хребте вообще существует, устроились на обед на высоте около 1100 м. Ждать меня пришлось не долго, перекус только достали, а я уже тут как тут. Верхняя часть хребта в облаках, дует, сильная поземка, холодно. Поэтому быстро закинули пайку во чрево и вперёд.

После небольшой ходки  вышли на перевал между ГУХ и вершиной с отметкой 1247 м, на гребне ветер сильный, за хребтом на Азиатской стороне потише. Я попробовал идти в маске. Хорошо, но жарковато - не такой уж сильный мороз. Где-то около –15 ºС. Траверсируем хребет с небольшим набором высоты, обходя вершину 1247 м слева (по ходу).

Идём то поднимаясь в облака, то опускаясь ниже. Соответственно то что-то видно, то ничего не видно. Фирн весь в застругах, а без лыж не держит, круто, много выступающих камней, местами встречаются "доски" с очень плотным  снегом. Идти на лыжах без металлических кантов сложно, в нашей группе на "Бескидах" все кроме Лёхи. Но он молодой и шибко здоровый. Идёт впереди на обычных "Туристах", да одна лыжа ещё и инвалидная.

Обошли вершину и вышли на следующий перевал. Дальше пошли прямо по гребню, рассчитывая выйти на главную вершину. Поднимаемся вверх, ничего не видно, сплошная облачность. Спрашиваю: "Куда идти?", а Деменев и говорит: "Вылезем наверх - видно будет". Выбрались на какую то вершину, дует, ничего не видно - опять рукль обманул. Походили вокруг, везде спуск, решили, что мы на главной вершине, но все же сомнения остались.

Начали спускаться, вперёд по гребню, а дальше в "молоке" вырисовывается, что-то большое с чёрным пятном. Спустились на перевал. Прошли немного и Коля на ровном месте сломал "Бескид" под грузовой платформой. Время около 16.00. Нужно ставить лагерь.

Прошли немного вперёд, до чёрного пятна. Это оказался скальный выступ, а под ним огромный надув плотного снега. Решили ставить лагерь, хотя я предлагал спуститься вниз, до леса, т.к. из-за поломки лыжи траверсировать ГУХ дальше проблематично. Вниз, в Азию ведёт крутой, до 45º, фирновый с застругами склон с торчащими кое-где камнями.

Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Напилили кирпичей, поставили стенку, устроили кухню и туалет, поставили палатку, установили печку и уже через час лагерь был готов. Разожгли "дровяной примус" и начали готовить ужин.

За скалой тихо и не дует. Жизнь опять кажется прекрасной и удивительной. Для экономии дров воду дополнительно топим из снежных кирпичей на печке. Для приготовления ужина ушло 1,5 "примуса". Оставшуюся половинку удалось погасить только с третьего захода, почти полностью забив снегом и положив сверху снежный кирпич.

Вечером в палатке даже попели, так было хорошо. Деменев переставил крепление на половинку лыжи, а остатки, сняв канты, выбросил.

За день прошли 15 км, t –15 ºС, сильный ветер, сплошная облачность.

14 ноября 1999 года
Вершина 1410 м – р. Сосьва.

Утро подарило нам сказочный рассвет. Владельцы фотоаппаратов, Андрей и Коля, долго щёлкали затворами. Запечатлеть действительно было что. Холодно, температура –18 –20 ºС, но полный штиль за скалой несколько смягчает мороз.

"Примус", что мы вчера так долго тушили, утром разгорелся с пол-оборота. На приготовление завтрака ушло ещё 1,5 "примуса", хотя мы как обычно залили чаем все 4 термоса для обеда. Ну очень экономичная штука!

 Полюбовавшись красотой восхода, в 9.00 мы пошли наверх. Обломок Колиной лыжи я взял с собой, чтобы вечером торжественно сжечь в печке.

Поднимались по гребню серпантином и за одну ходку вышли на вершину. Осмотрелись, сориентировались. Теперь, без сомнения, мы на высшей точке ГУХа (1410 м). Оказывается, мы стояли примерно метрах в 500 от нее и метров на 200 ниже. Вершина так себе, большая плоская площадка, даже тура нет. Виды же открылись просто фантастические.

Вся Европейская часть закрыта сплошной облачностью. Тучи роятся ниже нас, наползают на хребет, переползают через него и растворяются на Азиатской стороне, где до горизонта чистое, голубое небо. На северо-востоке возвышается громада горы Денежкин Камень. Перед ней на одной линии пос. Сольва, кордон заповедника, а на востоке видна гора Кривинская Сопка (867 м). Хорошо видно реку Сосьва и дорогу из п. Сольва  в п. Калья.

Опять защёлкали затворы фотоаппаратов. Пока смотрели да снимали, слой облачности сильно истончился и нашему взору открылся ГУХ во всём своём великолепии. На севере видны вершины, которые мы уже прошли, а на юге перед нами перевал Ходовой. За ним, куда мы в этот раз уже не пойдём, вторая по величине вершина ГУХа с отметкой (1338 м).

На гребне дует и стоять не очень жарко. Выполнив все требования фотографов, встаньте сюда, нет сюда, да улыбнитесь, я сказал, улыбнитесь, а не оскальтесь, а это не оскал, это лица такие, замёрзшее, и т.д. и т.п., мы весело, с улыбочкой скатились на перемычку. Слева (по ходу) от нас осталась одна небольшая вершинка. С перемычки спустились на перевал Ходовой и оказались над самыми верховьями реки Ходовой. Спуск, как и везде на ГУХе, по фирновым застругам.

Отец-командир "обезножил", продукты кончаются, время до контрольного срока на исходе, домой хочется, и вообще всё нафиг пофиг. Решили линять вниз и по прямой Кривинской дороге – до дома, до хаты. Спускаться начали по широкому склону, нарезая длинные серпантины. Склон очень крутой, до 50º. Фирн покрыт слоем снега толщиной 5–15 см. Чем ниже, тем снега меньше. С потерей высоты всё чаще попадаются камни. Вскоре снежные кулуары становятся узкими, а серпантины короткими. Часто по камням приходится перебираться в соседние более широкие кулуары.

Спускаемся всё время, забирая по ходу влево на истоки первого левого притока речки Талая. Сверху в этом месте просматривается просека идущая на восток. Серёга спустился первым минут за 50 и остановился на куруме возле первой, кривущей лиственницы. Последние подошли минут через 40, когда перекус у нас был в самом разгаре.

На солнце тепло, даже жарко, все рассупонились. Но только дунет ветерок, и сразу вспоминаешь, где ты находишься. Сбросили метров 750 – 800 высоты. Следов Диминой группы нигде не видно, да и вообще каких либо других групп тоже. В былые времена здесь яблоку упасть негде было, народ толпами шарахался, а теперь, из-за заповедника - никого.

После обеда быстро скатились в зону криволесья до русла ручья и в течение получаса нашли просеку. Она, естественно, не чищена и несколькими сбросами спускается к реке Талая. Снега мало, чуть припорошило, а в "чёрном" лесу и того меньше. На первом сбросе сначала корячились в лыжах (поход то лыжный!), но уже на половине спуска прозрели. Оказывается пешком легче и быстрее. Деменев с Лёхой спустились с первого сброса первыми на лыжах, не просекли масть. Коля поэтому долго нас корил, что в лыжном походе мы спускаемся без лыж. Однако следующие спуски без зазрения совести шёл пешком.

Вскоре по просеке вообще потёк ручей и пришлось скакать по кочкам и корягам рядом. А без лыж это получается легче. От речки Талая пошёл подъём, крутой, но не очень длинный. Перевал, спуск и мы на берегу Сосьвы. Просека в прибрежных зарослях потерялась, а скорее всего вообще кончилась. На наших картах она вообще не обозначена, а так как по левой стороне висят таблички с сообщением, что это граница заповедника, то видимо, она прорублена егерями.

 После обеда сделали хорошие 2,5 ходки. Вышли мы на самую излучину реки. Долго "ломали копья", по поводу дальнейшего пути. Как же! Большая половина асы и у каждого своё мнение. Деменев сказал: "Я начальник, пойдём на юг, вверх по Сосьве и баста!" Одел полторы лыжи и пошёл.

В том месте, где мы вышли к реке, она замёрзла и мы перешли её без проблем, но на повороте и выше огромная промоина. Пришлось идти по берегу. Бурелом, кусты... В общем, пока пробились, вспомнили всю ненормативную лексику. У меня в этих кустах даже оторвалось кольцо у палки. Коля весь на нервах, с НИМ участники, пусть даже и асы, начали спорить по поводу выбора маршрута. Он первым продрался через чащобу и вышел на лёд.

Прошли метров 500, а с востока в реку упирается дорога (на картах её тоже нет). Деменев сияет. Он оказался прав! Ну а наши варианты никто не проверял. На дереве табличка, сообщающая, что и здесь граница заповедника. Время 16.10, а уже начинает смеркаться. Решили ночевать прямо здесь. Вода в реке, дров не очень, но тоже нашли. Палатку поставили прямо на дороге. Надеемся ночью никто не поедет. Под палатку настелили лапника. В общем, получился очень не плохой лагерь.

 За ужином Деменев опять нас "кинул". Достал последние 0,5 литра спирта, разлил на всех половину фляжки, а остатки оставил для последнего вечера. Некоторые даже начали этот "спирт" разводить, однако первая же проба выявила, что в кружках жидкость не крепче 35–40º. Коля долго и неподдельно ругал "алкашей" с работы, что выпили у него спирт и разбавили, а потом с горя разлил по кружкам остатки.

Вечером, торжественно сожгли обломок "Бескида", всё  зафотодокументировали, попели песни и умиротворённые легли спать.

За день прошли 16 км, t –15 ºС, весь день солнце, днём t около –5 ºС. 

15 ноября 1999 года
р. Сосьва – Кривинская дорога – р. Каменка.

Утром тишина, небо чистое, мороз t –20 ºC, а может и ниже. Сожгли в костре лапник. Получилась мощная дымовая завеса. В 8.20 пошли по дороге сначала на восток, а потом она начала забирать всё больше к югу. Снега немного 15–20 см, а местами вообще скребёшь лыжами по камням.

Дорога идёт с набором высоты, и после непродолжительной ходки за спиной открылся Главный Уральский Хребет освещенный первыми, розовыми лучами восходящего солнца. Зрелище просто класс! Весь хребет нежно розового цвета. Фотографы начали изводить на эту ляпотень километры плёнки. Жалко, если ничего не получится. На склоне хорошо видны зигзаги наших вчерашних серпантинов.

Дорога начала ветвиться, отходят дороги и дорожки в разные стороны. Идём, выбирая дорогу с генеральным направлением на Кривинскую Сопку. Еще 2 хорошие ходки и выходим на свеженаезженную дорогу идущую с севера на юг. Дубак t –22–25 ºC, не меньше. Зато бежим быстро. Прямо впереди высится Кривинская Сопка (867 м). Мы сразу повернули на юг и, пробежав метров 300, услышали Серёгин вопрос: "А правильной ли дорогой идёте товарищи?", остановились, подумали и повернули обратно.

Сначала дорога  спускается к реке Малая Сосьва и за полуразрушенным мостом начинается длинный тягун чуть ли не до вершины Кривинской Сопки. Минут через 10 после моста развилка. Налево уходит дорога до п. Сольва, а направо до п. Калья.  Направо же идёт и продолжение подъёма, которому невидно конца и края. А нам как раз туда и надо.

Поднимались до перевальной точки на плече Кривинской Сопки аж до  12.00. Сели передохнуть, а заодно и перекус устроили. На солнце тепло, да и мороз ослабел до –8–10 ºС, ветра нет, на небе лёгкие облака. Отдохнули и начали спускаться к реке Большая Тонга. Спуск пологий и длинный - одно удовольствие.

На повороте развилка: слева подходит дорога от нежилого п. Супрей. За мостом подъём, в конце которого опять развилка. Мы уходим по левой дороге и спускаемся до ручья Холодный, притока речки Малая Тонга. Затем проходим два истока речки Малая Тонга.

Снега немного и на дороге свежая колея от машин, поэтому тропёжка практически отсутствует, а скорость движения приличная. Спускаемся к мосту через ручей Каменка и решаем здесь заночевать. До Кальи, конечно, по ночи добежать можно, но кто нас там ждёт? А завтра придём днём и нормально.

Место для лагеря хорошее, вода есть, сушин куча. Что ещё надо? Да и  Деменев отдежурит как все в третий раз. Оборудовали лагерь, на ужин сварганили "нодью", посидели у костра. Первый ужин на "сухую", предлагали Лёхе сбегать в Калью, но он не согласился. Вечером попели песни.

За день прошли 38 км, t –15 ºС, весь день солнце, только к вечеру небо заволокло тучками, пошёл мелкий снег. 

16 ноября 1999 года
р. Каменка – г. Североуральск.

Утром встали собрались и в 9.00 вышли. После моста небольшой  подъём и спуск  на равнину. Тропёжки почти совсем нет. Погода с утра пасмурная идёт снег, дует сильный ветер, t –15 ºС.

Через 2 ходки отворот дороги вправо на Баяновку, но нам прямо. Начали встречаться следы охотников и даже сами люди, а вскоре стал слышен производственный гул большого города. Дорога прямая как стрела, без видимых спусков и подъёмов.

Около 13.00 Серёга ударил шапкой о земь и пока говорит, на поем, дальше ни ногой. Отказавшихся от перекуса не оказалось и стоя прямо посреди дороги поели, чего бог послал, то есть завхоз выдал. За обедом строили планы, что будем делать в Североуральске. Первым по плану стоит посещение столовой с пельменями и водочкой, на втором баня, а дальше как получится.

После перекуса быстро добежали до пруда. Здесь навстречу попался охотник с зайцем, но без шкуры, видимо порода такая. Дорога делает несколько почкований–развилок. На первой развилке мы свернули направо и, пройдя дамбу пруда, на второй повернули налево. Дальше по дороге идём прямо 1,5 км до начала дачного посёлка. Затем налево, мимо дач вышли на асфальтированную дорогу, ещё раз повернули налево и подошли к автобусной остановке.

Время 14.30. Упаковали лыжи, отряхнулись от снега, а тут и автобус подошёл. Загрузились и поехали в Североуральск. В автобусе отогрелись, оттаяли. Вся одежда стала влажной. Автобусы из п. Черёмухово ходят примерно через час. До ж/д вокзала всего 30 км,но ехали почти час, т.к. много остановок. Димина группа здесь ещё не появлялась. Купили билеты на поезд до ст. Гороблагодатская, с отправлением в 16.30 (время московское). Времени осталось только на столовую, куда мы и пошли. А вместо бани прямо на вокзале переоделись и в дежурке умылись.

Зашли в магазин, купили две бутылки водки и пошли в столовую. Взяли пельмени ручной работы и с водочкой так классно оттянулись. На обратном пути ещё докупили продуктов на дорогу и Североуральского пива. Оно у них без консервантов - "живое".

Вернулись на вокзал сели в поезд и начали пить пиво. У меня проблемы с деньгами. Деменев обещал, что уложимся в 500 руб. Я столько и взял, ан не хватило. Занял у Риты 30 руб. и у Инны 50 руб., до дома хватило впритык. Опять Деменев виноват.

За день прошли 22 км, t –15 ºС. Пасмурно, ветер, снег.

Всего, активным способом передвижения, пройдено 195 км за 10 дней.

17 ноября 1999 года
г. Североуральск – г. Пермь.

На ст. Гороблагодатская поезд прибыл в 01.30 (время московское). Дальше едем на электропоезде г. Нижний Тагил – ст. Чусовская, отправлением в 03.30 (время московское), билет стоит 20 руб. Отправили некоторых, особо голодных товарищей в столовую, за кипятком. Там они и заобедали, пришли к самому отправлению электрички.

В Чусовой приехали в 07.27 (время московское), в 11.20 (время московское) отправляется электропоезд до ст. Перми – II, цена билета 12 руб. 80 коп. В Пермь приехали в  15.03 (время московское). На вокзале попрощались и по домам.

Вот и ещё один поход окончен.

P.S.

Вернувшись домой выяснили, что группа Баранова Димы ещё не вернулась и контрольный срок возвращения у них 20 ноября. Когда же к вечеру 20 от них не поступило известий, в воскресенье 21 числа началась подготовка спасательной экспедиции. Связались с КСС г. Североуральска, управлением заповедника "Денежкин Камень", КСС г. Перми, закупили продукты, приготовили снаряжение. Ярославцев  Константин Петрович (зам. начальника Пермского спас. отряда) пробил через МЧС вертолёт. Егеря вышли по границе заповедника искать ребят. 23 ноября на 10.00 был назначен вылет вертолета, его уже прогрели и спасатели были на борту, когда пришло сообщение от Баранова, что у них всё в порядке они вышли в г. Североуральск и едут домой. Спасательной операции был дан отбой.

Оказалось, что когда мы спускались с ГУХа они сидели в избушке на р. Ходовая. Вышли только после обеда и видели наши следы. Дима даже по ним пытался нас догнать, но не смог. Затем он принял решение продолжить свой маршрут, считая, что времени ещё хватает, хотя идут очень медленно. За 7 дней прошли только четвёртую часть маршрута. Дальше потеряли день под г. Белый Камень. Спутали реки и в итоге сделали на одном месте круг. Не нашли "Большую Грань" и шли по бурелому, а это резко снижает скорость. Последнюю ночь перед выходом провели в избушке у егеря. Он их приютил, но никому не сказал, т.к. его за это начальство по головке не погладит.

Всё это привело к тому, что с выходом опоздали на 3 дня, да и то не позвонили бы, если бы  кассир на вокзале не поинтересовалась, не их ли ищут третий день егеря и спасатели.

Последние дни стояли морозы под –40 ºС и Ирина обморозила пальцы на руках и ногах. По возвращении отлежала в больнице, но к счастью обошлось без обрезания.

В клубе был разбор "полётов", но Дима отделался только лёгким выговором и получил "подарок" - продукты на 2000 рублей, которые приготовили для спасательной экспедиции. За них ему нужно в ближайшее время рассчитаться с ребятами. Повезло, что не пришлось платить за вертолёт. Костя по старой дружбе сумел пробить его бесплатно.

Вот так закончились осенние походы по Северному Уралу.

Николай Павлович Деменев
Эссе
Хоза-Тумп - 1999
По тропе воспоминаний ...

Давным-давно, как в доброй старой сказке, ходили добры молодцы и красны девицы в турпоходы по Уралу...

Все изменилось с тех пор. Даже страна стала другая. Раньше в день по лыжне в Сольву проходило до 50 групп. А ныне мы одни шарахались по Хоза-Тумпу, Кутиму, Глав.Уралу. Правда, где-то под Сосьвинской сопкой потерялась еще одна группа из "Меридиана" – Димы Баранова. Ну да бог с ним. И постоянно кто-то из нас шел и делился воспоминаниями. Вот Мартай –там мы "делали" тройку (Ощепков). А вот Тулым – там Верочка руководила (Фарберов). Ура, Деньгу видно, я на ней была *** раз, даже с Виталиком (Огарышева). Блин, верховья Вишеры видны, да я там, да мы там... (Мамаев). А вон по той реке мы блудили с Д. (Коробейников). А я тут не была... (Ну это ясно кто)  Один руководитель скромно молчал и делал свое руководящее дело - вёл.  Хотя только ленивый не оспаривал его решения. А-С-С-С-С-Ы, нафиг! Даже пытались мне импичмент устроить. Правда, как всегда, не пришли к консенсусу. Лучше бы природой любовались, да сушины валили-пилили - и то дело.

Конешна, они ДНП с удовольствием запускали первым по неокрепшему льду Кутима и Сосьвы. Мол, не жалко. Думали, что я провалюсь в тар-тарары. А я выжил и прошел. А как я горько-горько плакал над сломанным напрочь "Бескидом", так они, "добрые" души, принесли обломки с Глав.Урала (целый день волокли - и не лень было!), распилили и на моих глазах засунули в печку, приговаривая: "Фотографируй". Картина называлась: "Наши лыжи из печки торчат". А как жарко и мучительно долго лыжа горела...

Лично у меня маршрут оставил великолепное впечетление. Такие красоты и чудеса природы нечасто можно увидеть за такой короткий промежуток времени. Самые забитые снегом деревья, самые лихие буреломы, бриллиантовые деревья, потрясающие восходы и закаты. Да что там говорить! Посмотрите фотографии и самим захочеться увидеть. А что может быть в лыжном походе лучше слаженной, схоженной команды? Когда Все всё знают и умеют делать, владеют всеми премудростями и хитростями бытия в зимней тайге.

И вот когда мы подходили к Калье, в голове у меня крутилась только одна старая туристская песенка: “А все кончается, кончается, кончается...”

Фотографии.

С полным фотоальбомом похода можно ознакомиться здесь (216 фото). Авторы фотографий: Андрей Мамаев и Николай Деменев.

Обновлённая версия отчёта.